Перевзулися в повітрі

Кросівки в якості спортивного взуття носять вже мало не століття, в міську моду вони потрапили на початку 1980-х, перетворившись з екіпіровки для тренувань в предмет гордості підлітків і засіб, що дозволяє зробити зручною життя феміністок і пенсіонерів. Але дійсно гиперстатусным предметом кросівки стали менше п’яти років тому. «Стрічка.ру» написала про те, надовго залишаться модними обурливо дорогі кросівки від люксових виробників.

Чисто на спорті?

Перший впевнений крок на подіум кросівки зробили, мабуть, навесні 1983 року, на шоу британського модельєра Вів’єн Вествуд: для показу своєї колекції Witches («Відьми») вона взула моделей в жіночі (перші спеціально жіночі) кросівки марки Reebok. Цей вже став хрестоматійним модний демарш був спровокований мали місце роком раніше транспортним колапсом через страйк водіїв у Нью-Йорку: жінки масово вирушили на роботу пішки, в кросівках, і виявилося, що «так можна було», — не обов’язково ходити у місті неодмінно до модельного взуття, що зручно взуватися можна не тільки в поході або на вихідних за містом.

Переходу кросівок «міське положення» сприяло і поширення в житлових масивах спортивних майданчиків для баскетболу, стрітболу та воркаута, мода на пробіжки в парках і заняття йогою на свіжому повітрі. Логічно прийти на тренування на вулиці в тій же взуття, в якій будеш займатися, а якщо можна пройти в ній від будинку до майданчика — то чому б не прогулятися після занять, не перевзуваючись, з друзями чи не зайти в кіно? А там вже недалеко і до того, щоб порівняти, чиї кросівки крутіше або покрасуватися перед дівчатами.

Загальне підліткове божевілля на кросівках створило феномен «сникерхедов», колекціонерів цього виду взуття. Виробники спортивної екіпіровки, для яких кросівки спочатку були звичайною частиною асортименту, дуже жваво зметикували, що ні за одним предметом одягу молоді люди не будуть полювати з такою люттю, як за кросівками, і стали залучати до їх рекламі молодіжних кумирів, а потім і випускати розрекламовані лімітовані та капсульні колекції, за якими полювали сникерхеды. Вигода була подвійна: з одного боку, «ліміткі» продаються дорожче, з іншого, створюється медійний шум і працює «сарафанне радіо», яке існувало ще до соціальних мереж, а в кінці 1990-х, коли ці останні з’явилися, поступово перетворилось на конкурента традиційним fashion-медіа.

Як-то досить непомітно вийшло, що підлітки підростали, а захоплення їх залишалося незмінним. Хлопчики, у 1980-ті носили adidas Superstar або Nike Air, не хотіли відмовлятися від своїх звичок і в дорослому віці. Якийсь час справжнім бастіоном на їх шляху став офісний дрес-код — особливо у високоприбуткових банківської, консалтингової та юридичній сферах. Прийти на роботу в кросівках навіть у casual Friday особам цього роду діяльності довго вважалося немислимим. Але «підкопи» вже велися щосили: на допомогу поспішали популярні виконавці, стрімко розвивається креативний клас і «нерды» з Кремнієвої долини.

Від практичності до надмірності

У 1995 році 30-річна і вже суперпопулярна співачка Бьорк розповідала у всіх лайфстайловых інтерв’ю, що вона завзята колекціонера кросівок: виконавиця захопилася їх збиранням чи не з легендарного релізу перших жіночих Reebok 1982 року і намагалася не пропускати жодної цікавої моделі. Бьорк вже тоді стала кумиром мільйонів, і чималу частину їх складали дівчата. Кросівки як ідея теж робилися супермодними.

На зйомках бэкстейджей модних показів крихкі і неземні красуні-моделі пили мінералку і перевзувалися з неймовірних і травмонебезпечних навіть на вигляд шпильок і платформ в зручні кросівки. Шпильки можуть носити далеко не всі, а кросівки — запросто, що і стало робитися. Ще один важливий крок на шляху спортивного взуття на fashion-олімп допомогла зробити скажена логомания «жирних нульових». Відмінно продавалося все, на чому можна було прочитати назву бренду-виробника — а на кросівках логотипи завжди виглядали більш ніж природно.

У нульові стрімко набирав силу так званий стиль athleisure: міська мода в спортивному стилі, речі начебто спортивні, але для жорстких занять фізичною культурою не призначені. Корпорація adidas і афілійована з нею компанія Reebok чесно розділили свій асортимент на дві частини: спортивна і суто міська (adidas Originals і Reebok Classic). При цьому випускати «ліміткі» і співпрацювати з модними дизайнерами продовжували обидва напрямки: наприклад, одяг і взуття adidas by Stella McCartney, що випускаються з 2005 року, теоретично призначені для занять спортом, а не просто фланирования по вулицях.

У нульові швидко зорієнтувалися італійці: одні з провідних у світі виробників взуття і виробів з шкіри завжди прагнули розширити і диверсифікувати асортимент. Респектабельні чоловічі бренди на кшталт Ermenegildo Zegna додали в casual-колекції снікерси з натуральної шкіри стриманих кольорів, без надмірних деталей, і більш помітні моделі для автолюбителів. Модні бренди на чолі з Prada, навпаки, стали робити досить викликають по тим часам кросівки з великими впізнаваними логотипами: хітом, зокрема, була модель Gucci з текстильними жакардовими вкладками, на яких був витканий логотип марки — схрещені літери G.

Бігом до розкоші

Лого-кросівки користувалися популярністю, але не викликали шаленого ажіотажу протягом нульових і першої половини 2010-х років. У «виносяться дочиста» (особливо фанатичними китайськими і японськими покупцями) люксових марок начебто Chanel і Louis Vuitton «виносили» і кросівки, але до пори до часу в абсолютному центрі уваги як it-item, «Цієї Самої Речі», залишалися it-bags.
За сумками-«багетами» Fendi, Chanel 2.55, Keepall Louis Vuitton і, звичайно, хрестоматійними эрмесовскими Birkin йшла формений полювання. Порівнянний ажіотаж з взуттєвої частини викликали до пори до часу хіба що шпильки — «лабутены» і «манолос» (вони ж «бланики») популярних силуетів. Наприклад, ті Manolo Blahnik, які носила на екрані Керрі Бредшоу з «Сексу у великому місті». Керрі, що характерно, кросівок майже не взувала: переваги творців серіалу, то специфіка рекламного контракту з його спонсорами змушували виконавицю її ролі Сару Джесіку Паркер ходити на шпильках навіть за багетом. У кросівках бігала тільки Шарлотта — і тільки на своїх постійних пробіжки у Центральному парку.

Michel Dufour / WireImage

Все змінилося в середині 2010 років завдяки невгамовному патріарха сучасної моди Карлу Лагерфельду. У січні 2014 року він провів показ нової колекції, і моделі — за сюжетом відвідувачки придуманого Карлом в якості декорації нічного клубу Cambon Club — з’явилися на подіумі в кросівках. Абсолютно особливих кросівках. Це не були ліміткі або коллабы спортивного бренду або звичайна взуття, просто прикрашена логотипом Chanel. Це були it-sneakers, перші в недовгої, але вражаючою низці собі подібних.

Прорывность ідеї Лагерфельда полягала в тому, що, на відміну від численних постійних і спорадичних капсульних колекцій спортивних марок з дизайнерами, це була абсолютно самостійна історія: не якісь умоглядні adidas x Chanel, Nile x Chanel або Puma x Chanel, не спеціальна колекція тієї ж Маккартні або Ямамото з adidas, а Chanel aka Chanel, предмет бажання, який не поділяв свою популярність і медійну підтримку ні з якою іншою маркою. Одним залпом були вражені і серця шанелеманок, і серця сникерхедок, а модний будинок з історією зробив гігантський крок для завоювання молодої аудиторії — миллениалов і «покоління Z». 64 пари, зшиті з застосуванням ручної роботи, поставили нову планку для люксових будинків. Стало ясно, що одними колабораціями ситий не будеш, it-sneakers треба робити in-house.

Видно фініш?

Керівництво та дизайнери інших успішних модних будинків теж не бажали втрачати свій шматок пирога: за без малого п’ять років, що минули з показу Cambon Club, з’явилися снікерси з пластиковими квіточками від Dior, «взуття з «Зоряних воєн» Archlight від Louis Vuitton, кросівки-шкарпетки Speed Trainer і масивні dad’s sneakers Triple S від Демны Гвасалии з Balenciaga, б’ють всі рекорди продажів вже другий рік. Ціни на ці псевдоспортивні вироби зашкалюють за 1000 євро, притому що Гвасалия, наприклад, чесно зізнається, що Triple S тачают в Китаї: попит такий, що задовольнити його не вистачить ніяких європейських потужностей.

При цьому експерти моди вже починають неголосно, але говорити про те, що роздутий, як підошва вже згаданих творів Гвасалии, попит на люксові кросівки не може тривати надто довго, не лускаючи. Власне, все це вже не раз спостерігалося на прикладі тих же it-bags, з яких завидним і незмінний довголіттям користується хіба що Birkin, та й то завдяки штучно підтримуваного дефіциту і пріснопам’ятним черг по запису. Незмінно популярними можуть бути тільки дійсно практичні речі, начебто тренча Burberry, а «татусеві кросівки» практичними назвати не можна: ходити в них складно, бігати неможливо, дрес-коди, навіть найліберальніші, вони вписуються з великою натяжкою.

Інший момент — те, що будь-яка солодкість, якщо її переїсти, стає нудотно, а будь-яка екстравагантність легко перегрівається до абсурду. Якщо в потворності Triple S була хоча б принадність новизни і хоч умовна, але міра, то ідеї модних будинків, що стосуються кросівок, не визначиш інакше, як «примусь ентузіаста богу молитися — він лоба собі расшибет». У Roberto Cavalli кросівки схожі на розповзаються срібні оладки, Jimmy Choo покрив досить-таки недорого виглядають стразами всю поверхню снікерсів, за винятком масивної підошви-платформи з мутноватого на вид пластику, а сандалі-кросівки Versace з літньої колекції майбутнього року на конкурсі потворною взуття можуть претендувати на перемогу в двох номінаціях — серед кросівок, і серед сандалій.

Silvia Olsen / REX / Shutterstock

У свою чергу ідея носити кросівки буквально з усім, включаючи плаття в підлогу з принтованого шовку, як на показі Valentino, таким чином виганяючи з ансамблю надмірний пафос, теж всім трохи набридла. Так, це варіант, але як жарт, повторений двічі, перестає бути смішною, так і кросівки, сто разів надіті з вечірньою сукнею, перестають виглядати оригінально, а клієнтки, навіть з покоління Z, дорослішають і починають потихеньку зітхати за старомодною елегантності, «бланиках» і навіть «лабутени» (хоча сумніви в їх зручності нікуди не поділися).

Однак, зрозуміло, тільки човниками на підборах або (у випадку з чоловіками) дербі і оксфордами взуттєвий гардероб обмежуватися не може кожен, хоч раз змінив постоли на чоботи, не відмовиться від останніх навіть при надлишку патріотизму і любові до рідного лыку. Безумовно, кросівки виживуть, і, безумовно, жінки, особливо жінки зрілі, будуть змінювати лодочкам з ними, наскільки популярними б знову не стали човники.

Але тренд на розумне споживання і взагалі «усвідомленість», з одного боку, і економічна криза, з іншого боку, не може, у свою чергу, не вплинути на споживчі звички і нездорове захоплення кросівками за кілька тисяч доларів, нехай і підігрівається маркетинговими відділами мультинаціональних компаній. Швидше за все, ажіотаж навколо лімітованих колекцій і люксових снікерсів схлине, залишивши поле битви за зручними базовими моделями за прийнятною (для кожного ринкового сегменту) ціною.